odo componente eletrônico tem uma margem de erro de 5% ou 10% pra mais ou menos.
Isso está dentro do tolerável ou aceitável!
E se tratando de potenciômetro pra guitarra e potenciômetro é assunto que rende uma certa polêmica!
Quando precisei trocar o potenciômetro de volume da minha Fender (250K tipo A) por mera curiosidade eu resolvi pegar um multímetro pra conferir a resistência!
Então resolvi testar todos os potenciômetros "genéricos xing-ling" e também os da CTS (os mesmos usados pela Fender e Gibson) que eu tenho aqui em minha gaveta.
Resultado:
Dentre os xing-ling que eram cerca de uns 20 o único que estava fora da tolerância era um com 200K ao passo que todos os outros tinham entre 230 e 250K.
Dentre os da CTS que eram cerca de uns 15 de 250K tinha um com 130K, um com 310K e os outros variavam bastante entre 210 e 260K!
Lembrando que os CTS possuem muito mais resistência a várias soldas, mas além de caríssimos, são muito duros de girar.
Conclusão:
Achei isso absurdo!
Chega um cliente aqui pra trocar captadores e às vezes acaba trocando também os pots de sua guitarra.
Suponha que eu coloque sem querer uma porcaria dessas de 130K na guitarra e isso faz uma diferença muito grande num instrumento.
Se eu colocar um pot de 130K no volume de uma strato ele vai matar um bocado do som.
Ai então o cliente sai por aí dizendo que os captadores não prestam ou que meu trabalho foi ruim.
Não é verdade?
Então fica ai a dica seja você Profissional na área ou não verifique bem os potenciômetros antes de instalá-los!
Agora vai virar procedimento padrão por aqui: Todos os pots serão conferidos e os que tenham um desvio muito grande vão ser separados e usados somente em casos muito específicos!
Até porque às vezes uma stratocaster pode ser muito aguda e eu poderei usar aquele pot de 200k no tone para solucionar o problema.
Pessoal esse texto foi feito pelo Luthier Rafael Gomes eu dei algumas editadas, mais para facilitar a leitura aqui no fórum mesmo, mas a fonte de matéria é de Rafael Gomes que é luthier em Fortaleza, Ceará!
Texto retirado do Forumcifraclub.com.br/forum e foi enviado pelo Sir.Paulo
quinta-feira, 26 de maio de 2011
Como trocar os trastes da guitarra
Depoimento exposto pelo Fabio Seiji ao ForumCifraClub:
Importante esquentar os trastes antes com um ferro de passar ou ferro de solda para amolecer a cola e diminuir o risco de lascar a escala; mas precisa ter cuidado para não esquentar demais e queimar alguma coisa.
Depois é só enfiar uma lâmina por baixo do traste para levantar e retirar com um alicate ou na mão mesmo se estiver fácil.
Para colocar os novos dê preferência para trastes enrolados ao invés de comprar aqueles em varetas retas, pois facilita a instalação.
Corte os trastes com uma pequena folga. Passe uma pequena quantidade de cola no pézinho do traste (o tipo de cola vai depender da folga do slot e da cola que tinha antes), coloque o traste no slot, apoie uma madeirinha em cima para martelar.
Martele do meio para as pontas, se vc martelar das pontas o meio pode ficar uma barriga e vc nunca mais vai conseguir abaixar, só no nivelamento. Depois de todos os trastes instalados dê acabamento nas laterais com uma lima; muito cuidado para não limar a escala, para isso vc pode proteger a escala com fita crepe mas isso não vai proteger se vc não tiver muito cuidado.
Esse acabamento nos trastes pode ser feito antes deles serem instalados, mas aí vc não terá folga na colocação, terá que ser feito exatamente da largura da casa, terá que colocar os trastes exatamente na ordem e terá que instalar exatamente no lugar, pois não terá folga nas laterais; mas facilita o arredondamento dos cantos dos traste que é difícil de fazer sem a lima adequada.
Depois de retirada a sobra nas laterais e devidamente chanfrado e arredondado para não machucar a mão precisa nivelar os trastes para que eles fiquem exatamente na mesma altura.
Coloque uma régua de aço deitada de lado sobre os trastes para ver o nivelamento. Corra a régua de lado a lado da escala para verificar o quanto terá que ser retificado.
Usando um bloquinho de madeira aplainado (comprimento da lixa) com uma lixa colada (d'água grão 320 ou 220 no máximo se estiver muito desnivelado) ou uma pedra de amolar (não pode estar gasta, precisa estar perfeitamente plana) vc vai fazer o nivelamento sempre prestando atenção nos pontos onde vc precisa fazer mais pressão.
Essa parte é muito delicada e se vc não tiver muita habilidade pode por tudo à perder.
Proteja a escala com fita crepe para não rficar suja com as lasquinhas dos trastes. Deslize o bloquinho com lixa ou a pedra de amolar sobre os trastes no sentido de comprido. Verifique constantemente com a régua onde estão os trastes mais altos, risque com um lápis mole para se orientar; lembre-se que o traste pode estar mais alto de um lado e mais baixo de outro. Para ajustes mais finos troque a lixa por outra mais fina; sempre no máximo 50% maior que a anterior (220 >> máx 330, 320 >> máx 480, 400 >>máx 600 assim por diante)
Depois de perfeitamente nivelado os trastes, se eles ficaram muito chatos na parte de cima vc pode arredondar ou apenas uma leve arredondada para tirar os cantos vivos. Dê acabamento em todos os cantos para não ficar pontas
Eu lixo os trastes até lixa 1200, 1500 ou 2000 e depois passo massa de polir. Esse polimento pode ser dado com uma miniretífica pra facilitar... eu faço à mão para não voar massa no meu olho, hehehe; mas a miniretífica agiliza bastane pra quem não tem muita experiência, mas cuidado para não marcar a escala (mesmo que esteja protegida com fita crepe)
E aqui como faz uma Retifica:
http://www.youtube.com/watch?v=hymlB3lGGCk
Importante esquentar os trastes antes com um ferro de passar ou ferro de solda para amolecer a cola e diminuir o risco de lascar a escala; mas precisa ter cuidado para não esquentar demais e queimar alguma coisa.
Depois é só enfiar uma lâmina por baixo do traste para levantar e retirar com um alicate ou na mão mesmo se estiver fácil.
Para colocar os novos dê preferência para trastes enrolados ao invés de comprar aqueles em varetas retas, pois facilita a instalação.
Corte os trastes com uma pequena folga. Passe uma pequena quantidade de cola no pézinho do traste (o tipo de cola vai depender da folga do slot e da cola que tinha antes), coloque o traste no slot, apoie uma madeirinha em cima para martelar.
Martele do meio para as pontas, se vc martelar das pontas o meio pode ficar uma barriga e vc nunca mais vai conseguir abaixar, só no nivelamento. Depois de todos os trastes instalados dê acabamento nas laterais com uma lima; muito cuidado para não limar a escala, para isso vc pode proteger a escala com fita crepe mas isso não vai proteger se vc não tiver muito cuidado.
Esse acabamento nos trastes pode ser feito antes deles serem instalados, mas aí vc não terá folga na colocação, terá que ser feito exatamente da largura da casa, terá que colocar os trastes exatamente na ordem e terá que instalar exatamente no lugar, pois não terá folga nas laterais; mas facilita o arredondamento dos cantos dos traste que é difícil de fazer sem a lima adequada.
Depois de retirada a sobra nas laterais e devidamente chanfrado e arredondado para não machucar a mão precisa nivelar os trastes para que eles fiquem exatamente na mesma altura.
Coloque uma régua de aço deitada de lado sobre os trastes para ver o nivelamento. Corra a régua de lado a lado da escala para verificar o quanto terá que ser retificado.
Usando um bloquinho de madeira aplainado (comprimento da lixa) com uma lixa colada (d'água grão 320 ou 220 no máximo se estiver muito desnivelado) ou uma pedra de amolar (não pode estar gasta, precisa estar perfeitamente plana) vc vai fazer o nivelamento sempre prestando atenção nos pontos onde vc precisa fazer mais pressão.
Essa parte é muito delicada e se vc não tiver muita habilidade pode por tudo à perder.
Proteja a escala com fita crepe para não rficar suja com as lasquinhas dos trastes. Deslize o bloquinho com lixa ou a pedra de amolar sobre os trastes no sentido de comprido. Verifique constantemente com a régua onde estão os trastes mais altos, risque com um lápis mole para se orientar; lembre-se que o traste pode estar mais alto de um lado e mais baixo de outro. Para ajustes mais finos troque a lixa por outra mais fina; sempre no máximo 50% maior que a anterior (220 >> máx 330, 320 >> máx 480, 400 >>máx 600 assim por diante)
Depois de perfeitamente nivelado os trastes, se eles ficaram muito chatos na parte de cima vc pode arredondar ou apenas uma leve arredondada para tirar os cantos vivos. Dê acabamento em todos os cantos para não ficar pontas
Eu lixo os trastes até lixa 1200, 1500 ou 2000 e depois passo massa de polir. Esse polimento pode ser dado com uma miniretífica pra facilitar... eu faço à mão para não voar massa no meu olho, hehehe; mas a miniretífica agiliza bastane pra quem não tem muita experiência, mas cuidado para não marcar a escala (mesmo que esteja protegida com fita crepe)
E aqui como faz uma Retifica:
http://www.youtube.com/watch?v=hymlB3lGGCk
quarta-feira, 25 de maio de 2011
Blindar guitarra com Tinta condutiva
Blindagem nada mais é do que o isolamento interno da parte elétrica de um instrumento contra interferências de campos elétricos ou eletromagnéticos externos (que geram ruídos).
Com isso, ao envolver totalmente a cavidade com material condutivo, cria-se um campo elétrico nulo em seu interior. Isso ocorre, pois, ao tampar a cavidade, as cargas se distribuem por igual nas extremidades cancelando o campo interno.
Toda essa teoria foi desenvolvida por Michael Faraday dando origem a um experimento conhecido como Gaiola de Faraday (utilizada em diversas grandezas elétricas).
Agora que todos já sabemos para que serve a blindagem de um instrumento, vamos a mais um passo-a-passo de como isolar uma cavidade com tinta condutiva.
Ingredientes:
Foto 01
- Seladora
- Thinner
- Grafite em pó (de 3 a 5 potes)
- Pincel
- Recipiente de vidro
- Pedaço de Papel
Como fazer:
Foto 02
1. No recipiente de vidro, coloque 1/3 de seladora e 1/3 de thinner. Aos poucos acrescente o pó de grafite e mexa a mistura com o pincel até que o mesmo se dissolva formando uma massa homogênea, Palmirinha!
Foto 03
Como saber o ponto? Quando a mistura obtiver uma consistência cremosa (não muito rala, mas também não muito grossa) quer dizer que está no ponto para ser utilizada nas atividades de blindagem.
Foto 04
2.Na guitarra: as cavidades estão com tinta e verniz. Sendo assim, a tinta não adere na superfície. Portanto, com uma estopa embebida em thinner, passe por toda a cavidade – o que garantirá a retirada de camadas superficiais de verniz. Assim a tinta condutiva consegue uma melhor adesão.
Foto 05
O pedaço de papel serve como balsa para o pincel transitar entre o pote de tinta condutiva e o corpo da guitarra a fim de evitar catástrofes na pintura do mesmo.
Foto 06
2. Passe a tinta em toda base da cavidade.
http://www.pauleiraguitars.com/wp-content/uploads/2011/04/blindagem_tinta7.jpg
E nas paredes laterais.
Foram necessárias duas demãos de tinta. A segunda para cobrir as falhas da primeira e assim garantir a condutividade do material da gaiola.
Dependendo da espessura da mistura que for produzida, são necessárias diversas demãos.
Mas como eu sei quanto está bom?
Você pode consultar o multímetro e ele deve acusar menos de 1 Kohms.
Foto 08
Resultado da blindagem com tinta condutiva.
Para fechar à gaiola, é necessário forrar a parte interna do escudo com fita de cobre adesiva ou papel alumínio (esses de cozinha mesmo) com fita dupla-face.
Todos os Créditos a Luthier Paula Bifulco (Pauleira)
Tópico retirado do ForumCifraclub e o usuário qeu enviou foi o Sir.Paulo
Com isso, ao envolver totalmente a cavidade com material condutivo, cria-se um campo elétrico nulo em seu interior. Isso ocorre, pois, ao tampar a cavidade, as cargas se distribuem por igual nas extremidades cancelando o campo interno.
Toda essa teoria foi desenvolvida por Michael Faraday dando origem a um experimento conhecido como Gaiola de Faraday (utilizada em diversas grandezas elétricas).
Agora que todos já sabemos para que serve a blindagem de um instrumento, vamos a mais um passo-a-passo de como isolar uma cavidade com tinta condutiva.
Ingredientes:
Foto 01
- Seladora
- Thinner
- Grafite em pó (de 3 a 5 potes)
- Pincel
- Recipiente de vidro
- Pedaço de Papel
Como fazer:
Foto 02
1. No recipiente de vidro, coloque 1/3 de seladora e 1/3 de thinner. Aos poucos acrescente o pó de grafite e mexa a mistura com o pincel até que o mesmo se dissolva formando uma massa homogênea, Palmirinha!
Foto 03
Como saber o ponto? Quando a mistura obtiver uma consistência cremosa (não muito rala, mas também não muito grossa) quer dizer que está no ponto para ser utilizada nas atividades de blindagem.
Foto 04
2.Na guitarra: as cavidades estão com tinta e verniz. Sendo assim, a tinta não adere na superfície. Portanto, com uma estopa embebida em thinner, passe por toda a cavidade – o que garantirá a retirada de camadas superficiais de verniz. Assim a tinta condutiva consegue uma melhor adesão.
Foto 05
O pedaço de papel serve como balsa para o pincel transitar entre o pote de tinta condutiva e o corpo da guitarra a fim de evitar catástrofes na pintura do mesmo.
Foto 06
2. Passe a tinta em toda base da cavidade.
http://www.pauleiraguitars.com/wp-content/uploads/2011/04/blindagem_tinta7.jpg
E nas paredes laterais.
Foram necessárias duas demãos de tinta. A segunda para cobrir as falhas da primeira e assim garantir a condutividade do material da gaiola.
Dependendo da espessura da mistura que for produzida, são necessárias diversas demãos.
Mas como eu sei quanto está bom?
Você pode consultar o multímetro e ele deve acusar menos de 1 Kohms.
Foto 08
Resultado da blindagem com tinta condutiva.
Para fechar à gaiola, é necessário forrar a parte interna do escudo com fita de cobre adesiva ou papel alumínio (esses de cozinha mesmo) com fita dupla-face.
Todos os Créditos a Luthier Paula Bifulco (Pauleira)
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